Как се засажда грозде, грижи и болести

Мнозина ще се изненадат, но опитните производители смятат гроздето за най-надеждната култура за северно градинарство. Под покрив то презимува отлично и не е податливо на измръзване, както се случва с много други овощни дървета. Правилното подрязване улеснява процедурата по покриване. Основните компоненти на успеха при отглеждането на грозде: оптимален избор на сортове, правилно засаждане и използване на селскостопански технологии.

Структура на лозовия храст

За тези, които тепърва започват да се занимават с лозарство, тази информация ще им помогне да се грижат добре за растенията. Лозовият храст се състои от 2 части: подземна и надземна. Главата на храста е удебелението на границата между надземната и подземната част на храста. От тази точка надолу се простира стъблото, което се намира между главата на храста и корените – пънчето. Повърхностните или росните корени излизат от горната част на подземния ствол; тяхното прекомерно развитие е опасно за растението, то възпрепятства развитието на петите корени, които излизат от подземната основа на храста, петите. Именно тези корени осигуряват основната храна и влага.

По време на тежки зими росните корени могат да измръзнат, а ако петите корени са слабо развити, растението ще стане много слабо и може да загине. Ето защо лозарите премахват росните корени ежегодно преди зазимяването – изкореняват бора на дълбочина 20 cm, отрязват корените и покриват раните със смлени въглища; тази операция се нарича катарактиране. Ако издънките не са подрязвани от няколко години, те могат да се подрязват поетапно в продължение на два сезона, без да се отслабва храстът. За да си спестите неприятностите, можете да увиете горните 20 см от основата на храста с фолио и канап преди засаждането. Когато изгние, фолиото няма да попречи на растежа на стъблото. Ако лозето е покрито и няма проблеми със снабдяването с влага, е възможно да се откажете от катарактата.

Между росните и калканните корени се намира средният слой корени, който играе активна роля в подхранването на храста и снабдяването му с влага.

Надземната част на храста:

1. Стъблото може да продължи и над почвата, ако се избере формиране на високо стъбло;
2. леторастът е зелен стрък, който израства от пъпка, върхът му се нарича корона, докато е огънат надолу, леторастът расте, а ако е изправен, растежът се забавя;
3. издънките могат да бъдат плододаващи – с разположени цветни храсти – или безплодни;
4. доведеното дете израства от аксиларна пъпка на летораста;
5. ако от спяща пъпка на многогодишно дърво – от ръкав или подземна клонка – е израснал стрък, той се нарича стрък и служи като резерв за подмладяване на храста или за формиране на нов стрък
6. лозата е единичен дървесен стрък, който узрява до есента;
7. Плододаващата или плододаващата стрелка е лозата, която се оставя, за да даде реколтата през следващата година;
8. Заместващата пръчка е лоза, която е отрязана с 2 пъпки и през следващия сезон ще произведе летораст и нова заместваща пръчка;
9. плодната стрелка и заместващото клонче заедно образуват плодната връзка;
10. фиданка е многогодишен стрък, който расте от главата на храста до мястото на плододаване;
11. Рогата са с къси ръкави, дълги до 35 cm.

Общоприет термин:

1. плодна пъпка – пъпка със съцветие, която зимува в окото;
2. кататизация – премахване на рошавите корени;
3. Подрязването е операция по отстраняване на точката на растеж на вегетативен стрък;
4. Уплътняване – премахване на горната част на летораста, може да бъде силно – 40% от общата дължина, средно – 20%, слабо – 10%;
5. резници – отрязана част от едногодишен стрък, която се използва за размножаване.

Избор на сортове

В южната част на страната няма проблеми и изборът на сорт се определя единствено от неговия вкус и устойчивост на болести, тъй като CAT е достатъчен, за да узрее късното грозде, но в средния пояс или в местата с по-суров климат се избират само изключително ранните и ранните сортове. Дори средно зрелите не узряват всяка година. Но болестите по гроздето в този климат засега са рядкост, освен ако не са попаднали в парцела с посадъчния материал. Произходът на гроздето също е важен: дори ранните европейски и централноазиатски сортове не узряват, ако средната юлска температура е под 17-19°, въпреки достатъчно високата стойност на SAT. Амурските и американските сортове не страдат от него, но качеството на плодовете им е по-ниско. Решението е да се засаждат хибриди, които в продължение на дълъг период на отглеждане са се превърнали в следните сортове.

Отличните вкусови качества и големите плодове, както и ранната им зрялост, са представени в таблицата.

Американските гроздове (подобно на нашия нар) също се представят добре:

1. ‘Superia sidlis’ е ранен сорт с бели плодове;
2. „Reliance Pink Seedlings“ е ранен сорт с розови плодове и натрупване на захар до 24%;
3. „Узрява рано, плодът е яркочервен, захарността е 21%, понася студове до -27;
4. „Somerset sidelice“ – много рано зреещ, дава малки розови плодове с приятен вкус, устойчив на замръзване до -34;
5. „Юпитер“ – узрява рано, плодове до 4 g, захарно съдържание – до 24 %, мразоустойчивост до – 27, понася добре повторни мразове.

Всички тези сортове нямат семена.

Данните за добива, теглото на гроздовете и масата на плодовете зависят до голяма степен от земеделските практики, докато метеорологичните условия оказват влияние върху натрупването на захар.

Много градинари отглеждат ‘Isabella’, ‘Zilga’, ‘Alpha’. Всички те са невзискателни и лесно презимуват, но са по-подходящи за производство на вино; в никакъв случай не могат да се нарекат трапезни сортове.

Изборът на сорт е само част от пътя към успеха. Правилното засаждане също е важно.

Как да изберем разсад за засаждане

За да не останете разочаровани от резултата, изборът на разсад трябва да бъде внимателно обмислен:

1. Купувайте ги само от доверен продавач;
2. Разсадът със затворена коренова система се вкоренява много по-добре;
3. те вече трябва да са изгубили листата си през есента;
4. За да проверите дали разсадът е жив или не, с помощта на градинска ножица отрежете 3-5 мм от върха – лозата трябва да е с буен зелен цвят;
5. Кората е зелена и влажна, ако се остърже малко;
6. Разсадът с отворена коренова система трябва да се съхранява според всички правила, за да не изсъхне;
7. Можете да проверите дали корените са живи, като ги скъсите малко: когато ги отрежете, те трябва да са бели и влажни;
8. Живият разсад ще се огъне, а сухият ще се счупи;
9. Присаденият разсад се проверява за срастването на подложката и фиданката – ако е огънат надясно и наляво, няма пролука в зоната на присаждане и не се клати, фиданката вече е образувала поне 5 пъпки;
10. Ако мястото на присаждане е незабележимо, разсадът е подложка, най-вероятно отгледана от семена, която не отговаря на обявения сорт, продавачът трябва да предупреди за това;
11. Стандартният вегетативен разсад трябва да е дълъг 20-25 cm и дебел поне 4-5 mm, с 4-6 развити листа с наситен зелен цвят и 2-4 пети корена, които се виждат ясно в прозрачен съд;
12. Ако отглеждате разсада в непрозрачен контейнер, уверете се, че има корени – ако не го съхранявате правилно, резниците ще се разтворят преди да са се развили корените им;
13. растението трябва да е свободно от вредители и болести.

Никой клиент не е защитен от смесвания и болести, които се появяват с течение на времето.

Как да запазите разсада преди засаждане

Понякога не е възможно да се засади закупен разсад веднага: времето не позволява, мястото за засаждане не е готово. Запазете го жив за известно време. Ако разсадът има затворена коренова система, всичко е ясно – нищо няма да му се случи на светло в стая без замръзване, ако не забравите за поливането.Растенията с отворена коренова система се третират по различен начин:

1. те се транспортират от мястото на закупуване в мокър чувал; те могат да останат в това състояние за известно време;
2. ако не се очакват слани по време на подготовката на мястото за засаждане, фиданката може просто да се зарови във влажна земя.

Как да го подготвите за засаждане:

1. Оставете само петата на разсада и отрежете всички горни и пречупени корени;
2. Накиснете за 1-2 дни в слаб разтвор на карбамид – 1 супена лъжица вода (0,15 унции). л. Разсадът трябва да се потопи „с главата напред“ в кофа с вода;
3. потапяне на корените в замазка, приготвена от смес от глина, краве масло и вода, преди засаждане.

Засаждане на грозде

Методът на засаждане зависи от климатичната зона, в която се намира парцелът.Критериите за избор на място обаче са едни и същи навсякъде:

1. Най-подходящ е южен, югозападен склон – горната му част, която е добре отоплена и проветрива, допустим е и равен терен, на северен склон гроздето може да не получи достатъчно слънце дори на юг;
2. гроздето се чувства добре на южната стена на къщата на разстояние около 2 м от нея, при условие че наблизо няма сенчести обекти;
3. Ако се предвижда редово засаждане, редовете се ориентират от север на юг, като в средния пояс е за предпочитане ориентацията запад-изток, така че храстите да получават повече слънце, но разстоянието между редовете е не по-малко от 3 m;
4. много светлина през целия ден;
5. Необходима е защита от студените северни ветрове;
6. разстояние от най-близките дървета – най-малко 3 м, от храсти – най-малко 2 м;
7. атмосферната влага забавя слънчевите лъчи; поради това районите с влажен въздух не са подходящи за отглеждане на грозде.

Почва за лозя

Културата е сравнително невзискателна и расте на почти всякаква почва, но добивът е различен. Гроздето не е подходящо за наводнени или блатисти райони, както и за райони с високо ниво на подпочвените води. Високото съдържание на варовик в почвата причинява хлороза, тъй като калцият свързва желязото. Ако в почвата има много глина, тя създава неблагоприятен въздушен режим за корените. Каменистите райони с високо съдържание на едър пясък са най-подходящи за отглеждане на винени сортове грозде; гроздето узрява по-бързо, а храстите са много жизнени и дават високи добиви.

Как да подготвим почвата преди засаждане

Лозовите храсти живеят дълго време на едно място, затова е необходимо почвата да се подготви добре:

1. Почистете почвата от плевели и големи камъни, подравнете я; не избирайте малки камъни; можете да добавите към почвата натрошени камъни или счупени тухли, особено ако почвата е глинеста;
2. нанася се хумусен слой с дебелина до 10 cm и почвата се обръща на дълбочина 60 cm – засаждане, като кореновият слой се обогатява с органични вещества;
3. Дълбочината на замръзване се намалява, а затоплянето на песъчливите почви се подобрява чрез смесването им с чернозем и оборски тор.

Подгответе почвата през сезона преди засаждането, за да се утаи и да възстанови структурата си.

При засаждане в канавки или ями на дъното трябва да се насипе слой почва за саксии с височина 30 см. Съставът му:

1. плодородна почва за зеленчукова градина;
2. Оборският тор трябва да бъде разложен – една до две кофи на квадратен метър. м;
3. 100 г калиев сулфат и суперфосфат за същата площ.

Когато засаждате растения на хребети, първо изкопайте долния слой на дълбочина 25 см, като добавите пясък и тор, след което покрийте хребета със следната посадъчна смес (на 1 м куб.):

1. смес от пясък и чакъл, глина и хумус в равни части;
2. 500 g калиев сулфат;
3. 300 г суперфосфат.

Време за засаждане

Те зависят до голяма степен от региона. В южната част на страната зимите са топли, а есента – дълга, така че е възможно пролетно и есенно засаждане. В средния пояс се засажда през пролетта, когато пъпките на възрастните храсти започват да набъбват, а през това време в почвата има достатъчно вода и е малко вероятно да настъпи замръзване. Ако вкоренените резници, които вече са били засадени и са били отглеждани в стайни условия, първо трябва да се закалят, като се изчака почвата да се затопли добре и да отмине връщането на студовете. На първо място, почвата за засаждане трябва да бъде засенчена.

Допустимо е засаждането на разсад със затворена коренова система да се извършва и през есента, когато температурата остава между плюс 5 и 15 градуса. Обикновено това е в края на септември и началото на октомври. Ако в рамките на 2-3 седмици след засаждането не настъпят силни студове, разсадът ще се вкорени много добре и може да даде сигнален грозд още през следващата година. Такива растения ще бъдат по-издръжливи на по-късен етап.

Как се засажда

Методът на засаждане зависи от района на отглеждане. В степната зона и южните райони се практикува засаждане в траншеи за няколко разсада или в дупка за един разсад. В централната ивица, и особено в северната, е по-добре гроздето да се засажда в насипни лехи с височина 35-40 см. Кореновата зона ще се затопли по-бързо, което ще доведе до по-ранно начало на вегетацията. Този вид лехи се нагряват повече през лятото и по този начин реколтата идва по-рано. Ако подпочвените води в парцела са високи, този метод на засаждане просто няма алтернатива.

Алгоритъм за засаждане в ями:

1. 2 седмици предварително се изкопава дупка с дълбочина 80 см и ширина 80 см, като горният слой плодородна почва се оставя настрана; след това се смесва с две кофи хумус, 1 кг пепел и 0,5 кг суперфосфат;
2. на дъното на ямата трябва да се монтира дренажна тръба, изработена от керамзит, чакъл или чакъл;
3. запълва се с подготвената посадъчна смес, която се покрива с тънък слой чиста почва под формата на могила с наклон под ъгъл 45 градуса;
4. Всички хранителни вещества трябва да се поставят на дълбочина 50 cm от нивото на почвата; там се намират корените на петата;
5. полейте добре ямката и спуснете разсада в нея, като разпръснете корените встрани – основата на стъблото с корените трябва да е на дълбочина 50 см, с не повече от 3 пъпки над нивото на почвата
6. Корените на разсада трябва да са насочени надолу под ъгъл от 45 градуса – така те растат – ако са разположени хоризонтално, те могат да изсъхнат и разсадът ще трябва да ги отгледа, което е загуба на време и усилия;
7. монтират се колче за връзване и дренажна тръба с дължина един сантиметър, за да се подават хранителен разтвор и вода към корените на петата; тя трябва да стърчи на 15-20 см над нивото на почвата;
8. покрийте дупката с останалата почва, полейте я и мулчирайте.

Ако се засаждат няколко разсада, разстоянието между тях трябва да е поне 1,5-2 м, в зависимост от жизнеността на сорта.

Това е традиционният, общоприет начин на засаждане. Желанието да се отглежда грозде в условия, които не са много подходящи за отглеждането му, е накарало производителите да измислят алтернативни методи за засаждане, които дават по-добри резултати в тази климатична зона.

Хребет Смоленск

Експеримент с лозя Yu.М. Чугуев от Смоленск е разработил собствена технология за отглеждане на лозя, която се различава от традиционните методи в много отношения, но дава отлични резултати. Той отглежда грозде в промишлен мащаб в експериментален парцел, като получава големи реколти с минимален труд.Основни етапи на Смоленската технология:

1. зимни резници от 15 януари до 15 март;
2. отглеждане на резници в оранжерия в специален субстрат, който включва акриламидни полимерни гранули AK-639, клас B-415k в съотношение 1:1 с пясък;
3. отглеждането на разсад в училище през летния сезон;
4. от октомври разсадът се изкопава и се поставя на склад за съхранение през зимата;
5. от януари растенията се пресаждат в съдове с обем до 2 литра и до пролетта трябва да покрият земята с корените си.

Такива разсади са готови за засаждане на постоянно място, имат 2-3 издънки, всяка с по десет листа и цъфтящи съцветия, които трябва да се разпределят на порции.

Засаждане на хребети по смоленски:

1. разстоянието между редовете е 3,5 m за силни храсти и 3 m за слаби храсти и до 1,5 m между храстите, в зависимост от силата на растежа; редовете са ориентирани от изток на запад;
2. на мястото на засаждане се забиват две колчета (според броя на издънките), към които се привързват извадените от контейнерите разсади, те се поставят (не се вкопават) вертикално, обвитата с корени земна маса няма да се разпадне;
3. оформете хребета, като отстраните почвата от междуредията;
4. южният склон, широк 2 m, е плосък и основата му е на 30 cm под повърхността на почвата; ширината на северния склон е 75 cm, той е стръмен и общата височина на билото е 40 cm;
5. по южния край на склона се изкопава дренажна канавка с дълбочина и широчина 25 cm, като почвата от нея се разхвърля по хребета;
6. около храста се оформя дупка с дълбочина 25 см, която се полива обилно, през зимата се покрива, там се насипват дървени стърготини, които предпазват корените от замръзване.

Скелетните корени на гроздето при такова засаждане са на дълбочина 30 cm и 5 cm над нивото на почвата. Какво дава:

1. Корените се намират в плодородния слой на почвата и не срещат никакви пречки при по-нататъшния си растеж;
2. Потапянето им е изключено;
3. Хребетът се затопля добре, което позволява на растенията да започнат да растат почти месец по-рано;
4. Удобно е да се покрият храстите – след подрязване те се огъват и се закрепват на земята, върху главата на храста се изсипват две кофи дървени стърготини, самият хребет се изолира с гофриран картон, можете да го засеете предварително със зелен ръжен тор, разсадът действа като затопляща възглавница.

Ако почвата на парцела е бедна и нямате намерение да отглеждате грозде в промишлен мащаб, можете да постъпите по различен начин:

1. Премахнете тревата;
2. прекопайте почвата отдолу, като добавите хумус;
3. оформете леха, като геометрията ѝ може да бъде същата като тази на „Смоленската леха“ или да има други размери, но трябва да се запази принципът на поставяне на корените на разсада на нивото на почвата или малко над него;
4. Подгответе почвата за подложка, както е описано по-горе.

Можете просто да поддържате лехата, без да позволявате на плевелите да растат, или първоначално да я мулчирате с черен покривен материал.

Технология Ob

В Сибир климатът е още по-суров, отколкото в Средната земя. Там е важно не само да осигурите на разсада възможно най-много топлина, но и да го покриете много добре. Лозар от района на Новосибирск Koryagin M. И. е създал собствена технология за отглеждане на грозде, която нарича „Ob“. Лозето му дава стотици килограми висококачествени плодове. И тук периодът без замръзване може да бъде по-кратък от 3 месеца. Технологията позволява да се повиши температурата на почвата в кореновата зона (за гроздето оптималната стойност е -28-32°), а също така повишава ефективността на фотосинтезата.Как да засаждаме грозде според технологията Ob:

1. изкопайте траншея с вертикални стени и съотношение дълбочина/ширина 1:2-2,5
2. Изкопът е ориентиран от изток на запад;
3. стените му се укрепват с всякакви трайни материали, за предпочитане плоски шисти;
4. те стърчат на 8-10 см над ръба на рова, като северният ръб е с 5 см по-висок;
5. Лозята се засаждат от северната страна на траншеята в насипана, плодородна почва, а от същата страна се поставя решетка за тях.

Допълнително затопляне на почвата е осигурено, както следва:

1. Мулчиране с прозрачно фолио – температурата под него е с 4-5 градуса по-висока, отколкото под черно фолио;
2. Дълбоко напояване с нагрята вода от тръби, разположени в кореновата зона.

Много по-лесно е да се покрият храстите в траншеята, те не замръзват и не заспиват.

Как да се грижим за гроздето

Основни операции по грижите: отстраняване на покритието, поливане, хранене, формиране, третиране срещу болести и вредители, зимно покриване. По-удобно е да ги разгледаме в хронологичен ред.

Март

Непокритите сортове грозде вече могат да се подрязват по това време. За тях през пролетта се извършва санитарна и формираща резитба, която трябва да се извърши преди да започне сокодвижението, в противен случай плачът на лозата е неизбежен. То значително отслабва храстите и дори може да доведе до тяхната смърт. Ако по някаква причина резитбата е закъсняла, изчакайте, докато пъпките се отворят: налягането на сока в съдовете ще бъде по-ниско и резитбата може да се извърши без загуби. Ако клонът се счупи случайно и соковете трябва да бъдат спрени, използвайте следното средство: смесете солна боя върху естествена маслина, креда и борна киселина. Може да се използва балсам, наречен „Living Bark“. Твърде рано е най-накрая да свалите капака от гроздето. Ако е със сух въздух, отваряйте отворите отстрани през горещите дни, за да проветрявате, така че лозата да не застоява.

април

Гроздопроизводителят има още много работа за вършене през този месец.

Когато настъпи стабилна плюсова температура, покритието се отстранява от храстите, по това време е добре да се постави покривен материал върху тях, той ще предпази растенията не само от леки слани, но и от слънчеви изгаряния, лозите ще се адаптират по-бързо след зимата.

Завършете санитарната резитба на защитените сортове, като същевременно подготвите резници, ако са необходими.

След като свалите капака, извършете превантивна обработка:

1. срещу болести – 2% разтвор на меден или железен сулфат, препарат „Abiga-Pik“, като се пръскат не само храстите, но и почвата под тях;
2. Срещу акари, филоксера и други вредители – с акароинсектицидите „Aliot“, „Apollo“, „Fitoverm“.

Ако есента и зимата са били сухи, храстите се поливат веднага след откриването им. Ако направите това с топла вода, пъпките ще набъбнат и ще се разтворят по-бързо, но може да бъдат убити от нова слана. Студеното поливане забавя разгръщането на пъпките. Използвайте 5-10 литра вода на храст, в зависимост от възрастта му.

В края на месеца, ако времето е топло, пъпките ще започнат да набъбват. Необходимо е второ лечение. За да се избегне резистентност при патогените, е по-добре да се използват други препарати: „Медея“, „Скор“, „Споробактерин“, „Бактофит“. При приготвянето на разтвори към тях могат да се добавят стимулатори на растежа, ако инструкциите за препарата го позволяват.

По време на набъбването на пъпките се извършва първата коренова превръзка:

1. Разтворете поотделно във вода 50 г калиев сулфат, 90 г карбамид и 60 г суперфосфат (за целта е необходима гореща вода);
2. разтворите се обединяват и обемът на течността се увеличава до 40 литра с вода;
3. Около 10 литра разтвор на възрастна лоза, в зависимост от натоварването на лозата и силата на растежа.

Продължавайте да поливате редовно до цъфтежа; младите храсти трябва да се поливат всяка седмица.

След като отстраните покривалото, оставете лозите да се разгърнат и след като сокът започне да тече и те станат гъвкави, завържете многогодишните рамена (под ъгъл 45°) и леторастите (хоризонтално) за решетката.

Май

Ако ще засаждате вегетативни вкоренени резници, е време да ги закалите, а в края на месеца, ако не се очакват студове, и да ги засадите на постоянно място.През май гроздето се нуждае от коренова подхранка:

1. Преди цъфтежа – разтворът се приготвя по същия начин, както през април, но нормата на торене се увеличава, като за един възрастен храст са необходими 80 г калиев сулфат, 120 г амониева селитра и 160 г суперфосфат;
2. Второ наторяване веднага след цъфтежа (за региони с кратко лято): 30 g калиев сулфат, 60 g суперфосфат и микроторове (разредени и приложени според указанията).

В навечерието на цъфтежа се прилага листно подхранване:

1. Пригответе разтвори от 40 г карбамид, 30 г калиев сулфат, 50 г суперфосфат и 5 г борна киселина, съединете ги в един съд и увеличете обема на водата до 10 литра. Хранете при сухо, безветрено и облачно време;
2. Второто листно подхранване се извършва след цъфтежа със същата смес.

Гроздето се пръска два пъти, като се използват същите фунгициди и инсектициди като през април:

1. при появата на 3-5 листа;
2. Преди да поникнат цветята.

По време на цъфтежа гроздето не се полива.

Преди презимуване лозите обикновено се подрязват със запас от очички в случай на измръзване. Всички оцелели пъпки ще се събудят и ще се появят леторасти. Когато достигнат дължина 5-10 см, подрежете излишните леторасти, като оставите не повече от 8-12 летораста на 1 м плододаваща лоза:

1. Отстраняват се издънките, които растат от многогодишните растения;
2. Слабо развити храсти;
3. Неплодородни леторасти – с пипала в края вместо цъфтящ кичур;
4. Двойни гроздове, израснали от една пъпка.

Направете това на етапи, за да не отслабите растението. При формирането на млад храст правилото е да се удвои броят на леторастите всяка година.

юни

През юни се извършва второ връзване на зелените леторасти към решетката. Ако се открият слаби леторасти, те се отстраняват, както и стъблата, излизащи от пазвите: Понякога се подрязват над втория лист, особено при влажно време, в зоната на образуване на гроздовете – те се проветряват по-добре и се опрашват.

Много сортове грозде са склонни към прекомерно събиране на реколтата. Храстът просто не е в състояние да нахрани всичките си пъпки. За да се постигне високо качество на плодовете и перфектно зреене, следващият етап от прибирането на реколтата е да се разпредели качеството: да се отстранят нежеланите гроздове. За средно големи сортове със среден размер на плодовете и не много листа, оставете една китка на летораста; ако плодовете са големи, а китките – големи, има смисъл да оставите няколко китки на летораста, като редувате безплодния летораст с плододаващия. Първо отстранете слабите и недобре разположени гроздове. Операцията трябва да бъде извършена в края на юни.

Седмица след края на цъфтежа, поливане: 20 литра вода под младите растения и до 80 литра под зрелите, в зависимост от количеството на валежите. В същото време е необходимо същото количество тор, както преди цъфтежа.

Когато гроздето достигне големината на грахово зърно, трябва да се извърши планираната превантивна обработка срещу болести. Избор на най-ефективните средства за третиране на оидиум и плесен.

Юли

По време на зреенето гроздето има най-голяма нужда от влага, затова редовното поливане е от съществено значение. Цялата площ на подложката трябва да се навлажни.

По това време потребностите от азот са минимални, докато тези от фосфор и калий се увеличават. По време на зреенето на плодовете лозовите листа трябва да се третират с 20 грама калиев сулфат и 40 грама суперфосфат, разтворени в 10 литра вода. Инфузията на дървесна пепел има подобен ефект, а суроватката е не само храна, но и превенция на много гъбични заболявания.

Продължаване на дейностите по озеленяване:

1. Стъблата трябва да се подрязват;
2. Завържете издънките;
3. От втората половина на месеца отстранете част от долните листа, които вече са стари и не играят голяма роля за развитието на растенията;
4. Отстранете листата, които засенчват гроздовете.

Понякога гроздето се разрежда, ако е твърде гъсто. Увеличава се размерът на плодовете, подобрява се външният вид на гроздето и неговата вентилация – има по-малък риск от загниване при сухо време. Прореждането се извършва внимателно, като най-малките плодове се отстраняват с ножица за маникюр.

По това време се извършва второ профилактично третиране срещу болести, а при наличие на вредители – и срещу тях. Но могат да се използват само биологични препарати, тъй като плодовете скоро ще започнат да зреят.

Август

Не поливайте повече лозите поне 30 дни преди узряването на плодовете. Късно зреещите сортове все още могат да се поливат, в комбинация с добавка на фосфор и калий. Всички останали сортове грозде се третират с листен подхранващ препарат: 20 грама калиев монофосфат, разтворен в 10 литра вода. Това наторяване не само ускорява зреенето, но и помага на лозите да узреят по-бързо.

По-голямата част от работата в лозето през август се извършва на зелено:

1. Продължете да редите листата в долната част на гроздовете и около тях;
2. В края на месеца подпечатайте леторастите, като ги отрежете на 20-30 см от върха – цялата енергия на храста ще бъде използвана за зреенето на плодовете и за узряването на лозата.

Времето за щамповане се определя от състоянието на короната на летораста – извършва се, когато тя започне да се изправя. Не е необходимо да бързате с тази операция, за да не предизвикате активен растеж на стърнищата, но не бива и да закъснявате с нея – лозите може просто да нямат време да узреят, особено в средната зона и на север от селото.

Какво да се прави, ако в този момент се открият болести в лозето:

1. Плесента може да се третира чрез пръскане с 5-7 г манган на 10 литра вода или удвояване на дозата, ако това не помогне;
2. Оидиумът се лекува с колоидна сяра или нейни препарати (контролирайте температурата на въздуха: под 20 градуса лекарството не действа, над 35 – причинява изгаряния);
3. Разтвор на калиев йодид на 10 литра вода (2 g) или разтвор на сода за хляб (80 g на 10 литра вода).

За борба с вредителите се използват само биоинсектициди.

септември

Това е моментът, в който жътвата приключва. Събраните храсти се третират срещу болести със силни системни препарати: „Acrobat“, „Collis“. За да ускорите узряването на лозата, напръскайте листата с калиев монофосфат (20 г на 10 л). През сухата есен в южните райони поливането се извършва преди падането на листата:

1. налейте до 150 литра вода под младите храсти;
2. Под възрастните – до 300.

Защо толкова много? Корените за смучене се намират на дълбочина 1 м от ствола; това е дълбочината, на която трябва да се накисне почвата.

Октомври

Това е месецът за подготовка на гроздето за зимата:

1. ако все още не сте поливали, сега е моментът да го направите;
2. Съберете падналите листа изпод лозите и отстранете всички, които все още висят; те трябва да се изгорят, за да се унищожат патогените на гъбичките;
3. в края на октомври се извършва резитба на грозде – само на покритите сортове, като се оставят зрели издънки в съответствие с избраната схема на формиране, и това се прави преди замръзване;
4. напръскайте лозите и почвата под тях с разтвор на железен сулфат – 300-500 г на 10 литра вода;
5. свалете гроздето от решетката и го покрийте.

Покриване на грозде

В повечето райони на България гроздето трябва да бъде покрито. Използването на почва за тази цел е изоставено от много лозари:

1. При влажна зима лозите се излюпват;
2. неудобно е да ги разрохквате от почвения слой – може случайно да счупите филизите;
3. те не са достатъчно добре защитени и срещу гризачи.

Но този метод има право на съществуване, ако покритието е извършено правилно:

1. Изолирайте лозите от почвата, като ги увиете в чували за захар;
2. не се полагат на земята, а върху подложка от дъски или друг водоустойчив материал;
3. изсипете почвата така, че да покрие не само лозата, но и нейните корени;
4. върху почвения слой, за да се направят наклони, така че топящата се вода да може да се оттича, а не да се задържа;
5. поставяте парцали, напоени със силно миришещи масла, като катран или креозот, за да се предпазите от мишки.

Когато покривате лозите и корените, е важно не само да ги предпазите от замръзване, но и да предотвратите размразяването им. Най-често се изграждат подслони за сух въздух чрез поставяне на завързани снопове лози след резитба в изкопани за целта траншеи, ако в тях първоначално не расте грозде. Сухите траншеи се покриват лесно: вързаните лози се поставят върху дъски или дъсчици, траншеите се покриват с тях и върху тях се хвърля фолио или покривен филц, за да се предпазят от валежи. Ако зимата е много сурова и има малко сняг, изкопът се изолира със слама, листа, лапад, а след това вече се хидроизолира върху дъските.

Съществуват различни варианти за сухи навеси за лозя, които се поставят просто на земята с облицовка от водоустойчив материал – дъски, лапник, пластмаса, шистови листове:

1. Можете да ги покриете с дебел слой сухи листа и след това да ги покриете с фолио;
2. Увийте го в падове, монтирайте ниски арки и го покрийте с два слоя полиетиленова пяна с въздушна междина.

Подходящ е и като покривен материал:

1. пароизолационни фолиа;
2. тънка стъклена тъкан;
3. изолация на руло;
4. поставяне на чували със зърнени храни или захар.

Основният изолационен материал ще бъде дебел слой сняг, който се хвърля върху покрива.

Когато използвате въздухонепроницаеми материали, гарантирайте, че храстите няма да се размразят под тях, като отворите краищата им при температури под -10° и като направите вентилационни отвори, които могат да се затварят само при силни студове. Ако не можете да излизате през зимата, по-добре не използвайте този материал.

кореновата система на гроздето е по-уязвима от слана, отколкото лозата. Подхранва се с торф, хумус, дървени стърготини, почва, която е взета на не повече от 2 m от храста или е донесена от други лехи без болни растения . Височината на изолационния слой трябва да е поне 20 cm. гофриран картон между два пласта фолио работи добре.

Особено важно е да покриете храстите, които се появяват за първи път. До есента те трябва да образуват 1 дълъг стрък. При късо подрязване тя се покрива с пластмасова бутилка и слой почва. Когато резитбата е дълга:

1. Лозята са наведени към земята;
2. Прищипване;
3. Покрийте с торбичка за захар;
4. Покрийте с почва;
5. покрит с парче пароизолационно фолио, чийто горен слой е насочен навън.

Всеки лозар избира метода на покриване, който най-добре отговаря на неговите възможности и климатични условия.

Срокове за изграждане на покрива

За да се появят напълно пъпките, лозите трябва да издържат на ниски температури. Поради това покритието започва, когато температурите са малко по-ниски от нулата, а земята трябва да е малко замръзнала по това време.

Как да оформите гроздето

Изборът на формата зависи от климатичната зона, биологичните характеристики на сорта, метода на засаждане и условията на мястото. Само растения, засадени на юг, където няма слани под 15 градуса – това е температурата, която повечето сортове издържат без повреди. В районите, в които се отглеждат лозя от защитен пояс, се използват лози с къси стъбла. За по-лесно покриване храстите могат да се отглеждат и без надземно стъбло.

Основни принципи на оформянето:

1. Поддържайте връзката между надземните части и кореновата система;
2. Установете правилното съотношение между генеративните и вегетативните части на храста;
3. осигурете добро осветление и вентилация за растенията.

Правилното оформяне спомага за устойчивостта на гроздето към капризите на времето, вредителите и болестите.

При оформянето трябва да се вземат предвид почвените условия в района и биологичните характеристики на сорта:

1. Когато почвата е плодородна, е възможно да се създаде голяма форма на храст, а на бедни почви гроздето ще реагира на такова натоварване с намаляване на добивите;
2. Ако сортът има най-продуктивните пъпки в средната част на лозата, късата резитба няма да му подхожда;
3. Ако лозите са с висока жизненост, те трябва да образуват голям храст и обратно.

При всички методи на оформяне целта е да се получат няколко плодни летораста и завръз, но те могат да бъдат разположени по различни начини. В средния пояс най-разпространеният метод са ветрилообразните многоразклонени клони и хоризонталните кордони.

Ветрилообразна формация с множество клони

Етапи на формиране:

1. През първата година разсадът трябва да даде силен стрък с възможно най-голяма дължина;
2. през есента се скъсява до 2,2 метра и се покрива;
3. През пролетта, след като се отстрани покритието, леторастът се завързва хоризонтално за решетка и от него се оформя първият ръкав;
4. Когато пъпките се събудят и леторастите достигнат дължина 2 cm, на частта от храста, започваща от главата до 1,5 m дължина, те се изчупват, като в основата му се оставя най-ниският силен летораст – основата на втория ръкав;
5. Първият стрък има от 3 до 5 издънки, които могат да дадат цъфтящи клонки; те се връзват вертикално към решетката, като на най-силната издънка има само една цъфтяща клонка;
6. през есента второто рамо се скъсява до 2 m, а първото се използва за формиране на плодна връзка: най-близкият до главата на храста летораст се отрязва с 3-4 пъпки – заместваща стрелка, а следващият – с 6-8 или повече пъпки, в зависимост от сортовите характеристики – плодна стрелка; част от дървесината зад тях заедно с леторастите се премахва;
7. На третата година вторият клон ще бъде подложен на същите операции като първата година, като също така ще остави силен стрък в главата на храста, основата на третия клон;
8. Първото рамо се връзва хоризонтално към решетката, а издънките, които са израснали от плодната стрелка, се връзват вертикално, те ще дадат пълен плод;
9. През есента скъсете основата на третото рамо до 2 m и образувайте плодни връзки на първото и второто рамо;
10. през четвъртата година се оформя основата на четвъртото рамо; първото и второто рамо ще дадат пълен плод; през есента от тях се оформят плодните звена; третото рамо ще се оформи за първи път през следващата година; четвъртото рамо се оформя по същия начин; на останалите рамена плодните звена се подновяват.

За да се гарантира, че ръкавите не си пречат един на друг, 2 от тях трябва да се вържат хоризонтално, а другите 2 трябва да се огънат навътре и също да се вържат хоризонтално. След това ежегодно подновявайте плодните връзки.

Хоризонтален кордон

Целта на този метод е същата: да се образуват плодни звена, но подредбата им ще бъде различна.

Първа година: отглеждайте, подрязвайте за зимата и покривайте леторастите по същия начин, както при формирането на ветрила.

Втора година:

1. Долната част на едногодишния летораст е огъната надясно и прикрепена към хоризонтална решетка;
2. През този сезон върху него трябва да се отгледат необходимия брой гроздове, които ще станат основа на плодните връзки; ако ще се образува двустранен кордон, първият летораст се оставя в главата на храста;
3. При останалите оставете леторастите, израстващи от обърнатите нагоре пъпки, на интервали от 50-80 cm;
4. Завържете ги за решетка под ъгъл 45° и ги съкратете с 3-4 пъпки през есента.

Третата година:

1. Ако дължината на рамото, образувано през втората година, не е достатъчна за производството на необходимия брой ръкави, през третата година от последната пъпка се отглежда продължение на рамото, на което също се образуват рога, както през предходната година;
2. През лятото от пъпките на миналогодишните стъбла ще се появят 3 издънки; цъфтящите клонки, които са се появили на най-ниските издънки, се премахват; останалите могат да бъдат оставени с по една;
3. През есента отстранете централния стрък от трите, образувайте заместващ стрък от левия и плодната стрелка от десния.

Четвърта година:

1. за създаване на плодни връзки се отглеждат леторасти върху последните стигми, образувани през предходната година;
2. През есента подновете плодните връзки на формираните стъбла, като отстраните плододаващата дървесина.

Вторият кордонов ръкав се оформя по същия начин като първия, като се насочва наляво. Всички дейности по поддръжката на гроздето се извършват както обикновено.

При ежегодното подрязване на гроздето трябва да се спазват следните правила:

1. Инструментите трябва да са остри и дезинфекцирани;
2. Издънките трябва да се отрязват с едно движение, без да се нараняват дърветата;
3. Направете разреза перпендикулярно на ствола;
4. Пънчето над отвора трябва да е дълго 1 до 2 cm;
5. Всички разрези трябва да са насочени в една и съща посока, за предпочитане навън, за да не пречат на движението на соковете;
6. Разрезите, покрити с лак, заздравяват лошо, могат да започнат да гният, а опитните лозари използват лак „Balsam Etisso“.

Болести и вредители по гроздето

Ако в средната част на страната и на север болестта по лозята не е често срещано явление, на юг тя вилнее всяка година. Компетентният лозар провежда превантивни лечения, но болестта невинаги е овладяна. Необходима е цялостна обработка.

В таблицата са посочени основните болести по гроздето и веществата, използвани за борба с тях.

Вредители

Следните насекоми се считат за най-опасни за гроздето.

Филоксера или коренова пчела:

1. уврежда всички части на растението и се счита за карантинен вредител;
2. Ларвите на кореновата акара се нуждаят от пространство, за да се движат, и затова е най-вероятно да се размножават в рохкава почва;
3. Ензимите, съдържащи се в слюнката на кореновата пчела, причиняват рани и подувания по корените под формата на тумори, които стават входна врата за други инфекции;
4. Храстът умира в рамките на 3-4 години.

Мерки за борба: 3 третирания през първата половина на сезонната вегетация с инсектицидите BI-58, Decis, Inta-Vir, Actellic. Биопрепаратите Fytoverm, Lepidocid, Entobacterin също ще работят. Препаратите срещу филоксера са ефикасни и срещу други смучещи и хапещи вредители.

Филцови акари или лозов сърбеж:

1. От долната страна на листата се образуват вдлъбнатини, покрити с плътен, подобен на филц налеп;
2. в предната част на листата ясно се виждат бучки – те са дом на акара;
3. Плодовете не се увреждат от вредителя.

Мерки за контрол:

1. Първото третиране с „Нитрафен“ е необходимо още преди разцъфването на пъпките, за да се унищожат зимуващите индивиди;
2. второ третиране със смляна сяра след отваряне на пъпките.

Паяжинообразуващ акар: първо уврежда жилките на листата, така че те пожълтяват и след това стават кафяви.

Мерки за борба: Те са същите като при другите смучещи насекоми.