Най-вкусните краставици растат на открито. Но средният пояс, а още повече в по-студените райони, е зона на рисково земеделие. За да се сведе до минимум вероятността от неуспех при отглеждането на топлолюбиви култури, използвайте затворен терен – оранжерии. Гарантирано е, че от тях ще се получат краставици, но за целта ще трябва да се свърши много работа.
От какво се нуждаят краставиците
Както всяка друга култура, те няма да растат добре, ако не получават достатъчно светлина, вода и храна. Необходима е голяма реколта от краставици:
- почви с добра аерация, неутрална реакция, високо съдържание на хумус и редовно торене – при непрекъснато плододаване през сезона културата извлича много хранителни вещества от почвата;
- въпреки високите си хранителни изисквания, краставицата не понася висока концентрация на соли в кореновата зона, така че торенето трябва да е частично, но често;
- постоянна влажност на почвата, преди цъфтежа – най-малко 70%, в началото на цъфтежа – около 60%, така че редовното поливане е задължително, и то по цялата площ на лехата;
- Влажност на въздуха от около 90% и много въглероден диоксид за успешно плододаване;
- Поне 12 часа дневна светлина, както в тропиците, откъдето е културата;
- Оптималната температура за растеж е 25-30 градуса по Целзий през деня и поне 18 градуса по Целзий през нощта;
- Топла почва с температура 20-25 градуса;
- Без течове.
В оранжерията е много по-лесно да се постигнат оптимални условия за краставиците, отколкото на открито. Но започвате с избора на семена.
Кои краставици е най-добре да се засяват в оранжерията
Най-добре е да изберете партенокарпни хибриди за защитени среди:
- генетично не са горчиви;
- Добивите са значително по-високи от тези на сортовете;
- не са необходими насекоми опрашители;
- Тези хибриди понасят по-добре стреса и са по-малко податливи на болести;
- Те са пластични и се адаптират към всякакви условия на отглеждане.
Съществуват много хибридни сортове краставици. Всяка от тях има своите предимства и недостатъци. Когато избирате, вземете предвид как този или онзи хибриден сорт се държи в специфичните условия на тази оранжерия – почвата, климатичните условия, възможностите за грижи за всички градинари са различни. Най-добрите реколти са от дълготрайни хибриди: те могат да се събират в края на есента.
Коя оранжерия е най-подходяща за краставици?
Ако той вече стои на парцел, въпросът се премахва. Когато планирате покупката си, вземете предвид следното:
- Височина най-малко 2,2 м;
- монтирайте вентилационните отвори по-близо до покрива, така че оранжерията да не е изложена на течение;
- Достатъчен обем, в който е по-лесно да се поддържа подходящ микроклимат;
- Те са надеждно покритие, което запазва добре топлината;
- имат приспособления за връзване на краставици.
Оранжериите Mitlider с покрив от поликарбонат тип „пчелна пита“ са най-подходящи за тези условия. Оранжерията трябва да бъде разположена на добре осветено място, обърната в посока изток-запад: по този начин всяко растение получава повече слънчева светлина.
Как да подготвим оранжерията за сеитба
Започнете през есента на предходния сезон:
- Отстранете всички растителни остатъци;
- Измийте и след това обработете всички части на оранжерията с фунгициди.
Съоръжения за миене:
- Достатъчна е чиста вода навън;
- В рамките на конструкцията изберете продукт в зависимост от материала на конструкцията и покритието – боядисаните метални елементи се измиват с разтвор на сода за хляб, за дървото е подходящ хлорен антисептик, PVC тръбите се почистват добре с разтвор на „Белиз“ във вода (100 ml на литър);
- филм се измива с концентриран разтвор на домашен сапун и след това с вода, подходящ е и за стъкло;
- Поликарбонатът се поврежда от основи и хлорсъдържащи вещества; измива се със силна струя вода.
Третиране с фунгициди:
- за небоядисани метали използвайте 1% ликьор Бордо;
- дезинфекцирайте дървото с антисептик на хлорна основа;
- Измийте фолиото със силен разтвор на калиев перманганат или 5% меден сулфат;
- Стъклото се дезинфекцира с 2% разтвор на формалин;
- само силен разтвор на манган е подходящ за поликарбонат.
Патогените се натрупват особено бързо в затворена среда, така че почвата също трябва да се третира, дори ако растенията не са боледували през предходния сезон.Можете да действате по традиционния начин и да напоявате почвата с едно от следните решения
- разреждане на h. л. Разтвор на манган в един литър вода;
- Разтворете 400 грама вар в 10 литра вода;
- Добавете 100 ml формалин към същото количество вода;
- Пригответе разтвор на меден сулфат от супена лъжица. л. вещество и 10 л вода.
Но фунгицидът не е насочен само към вредните микроорганизми – той ги унищожава всички. Плодородието на почвата след такова третиране трябва да бъде възстановено.Затова е най-добре да се придържате към биологичните методи:
- Разтворете 30 г Trichoderma veride в 10 литра вода, този разтвор трябва да е достатъчен за 3 квадрата. м. оранжерия;
- Смесете 1-3 g от INSEKTO Mycorad 1 с вода.2″ – това количество е достатъчно за 10 квадратни метра почва.
Всички биологични препарати работят при температури над 12 градуса по Целзий. Ако навън е по-хладно, по-добре е да отложите работата за пролетта.
Вижте.„Trichoderma“ – препарат на основата на гъбички от рода
ichoderma viride. Потиска повече от 60 вида патогенни микроби, включително причиняващи различни видове гниене, фузариум, фитофтора, макроспориоза, антракноза, стимулира покълването на семената, имунитета на растенията, повишава добива с 30 % и е абсолютно безопасен за хората. Гъбата се размножава само при наличието на лесно достъпни въглехидрати. Ако почвата има алкална реакция, тя няма да се развие.
„МИКОРАД ИНСЕКТО“ 1.2″ – биологичен инсектицид на базата на гъбата Beauveria bassiana, която е ентомопатоген, причиняващ болести при насекомите вредители. Освен това прилагането на продукта активира микробиологичните процеси в почвата и увеличава количеството храна за растенията. Клас на опасност за човешкото здраве 4, ниска степен на опасност.
Опитните зеленчукопроизводители препоръчват всяка година или поне на всеки 3 години да се подменя 15-сантиметров слой почва в оранжерията. Това е така, защото монокултурите извличат едни и същи хранителни вещества от почвата година след година, като по този начин изчерпват хранителните вещества в почвата. Патогени и вредители се натрупват в почвата. Подмяната на почвата е трудоемка операция и не всеки градинар може да се справи с нея. Алтернативата е да се обработва и подготвя правилно почвата.
Подготовка на почвата
За краставиците тя трябва да е не само плодородна, но и топла. Има няколко начина да го направите. Най-добрият вариант е топло легло. Започва през есента и приключва в началото на пролетта:
- По дължината на цялата леха изкопайте траншея с дълбочина два байонета, ако не възнамерявате да подменяте почвата, горните 15-20 см от височината на плодородния слой се оставят настрана, а останалата почва се отстранява;
- На дъното на изкопа се поставят груби растителни отпадъци – всякаква дървесина на слой от около 20 cm;
- Натрупайте отгоре, доколкото можете, плява, листа, слама и плевели;
- така презимува леглото;
- В началото на пролетта дори не е необходимо да чакате почвата да се размрази, а върху растителните остатъци се поставя 20-сантиметров слой пресен оборски тор;
- Покрива се с пепел, за да не се развиват гъбички;
- се напръсква с гореща вода;
- Покрийте почвата със слой с дебелина поне 20 см, така че корените на растенията да не бъдат изгорени;
- Покрийте с фолио и оставете леглото да се затопли.
След 2 седмици вече можете да започнете да покълвате. Ако навън е все още студено, оранжерията трябва да се отоплява допълнително
Оборският тор не е достъпен за всеки. Алтернативата – органично легло. През есента се изкопава същата канавка като предишната и се запълва с растителни остатъци: на дъното се поставя сух материал – сено, слама, суха трева, а отгоре – зелен материал – дръжки на растения, стъбла на едногодишни цветя, плевели без корени и семена. Припокрийте всеки слой с плодородна почва. За да направите органичната леха работеща, поръсете я с компостиращ агент: „Байкал ЕМ“, „Сияние“ за компостиране, „Компостин“ (разрежда се и се прилага съгласно инструкциите).
Подготовката на семенното легло е трудоемка. За тези, които не могат да си го позволят, има щадящ вариант.
През есента почвата се обработва, като се добавя тор на квадратен метър. Кофа хумус или декомпостиран оборски тор, можете да го замените със зрял компост, 2 супени лъжици (приблизително 2 ml) калиев сулфат. л. Двоен суперфосфат, 1 калиев сулфат (не заменяйте с хлорид). При тежки почви трябва да се поставят допълнително 2 кофи пясък.
През пролетта, когато разрохквате почвата, добавете с.л. л. амониева селитра, а при песъчливи почви – и тор MagBor според нормата на опаковката. Изкопайте дупки с дълбочина 1,5 байонета, във всяка дупка добавете набрана коприва, глухарчета, малко жълтурчета, като запълните една трета от дупката. Тревата се нарязва с лопата, покрива се с пепел и шепа хумус, смесва се с почвата. Засаждане на разсад от краставици в дупките. При гниенето му се отделя въглероден диоксид, който затопля корените и ги подхранва.
Сеитба
Засяването на краставици със семена в оранжерията не е рационално, засаждането на разсад ви позволява да получите реколта много по-рано. Алгоритъм на култивиране:
- Третират се семената в 1% манган (държат се 20 мин. и се измиват), разтвор на „Фитоспорин“ – действа се според инструкциите, или други антисептици;
- накиснете в разтвор на биостимулатор – „Eipin“, „Zircon“, „Energen“, както е посочено в инструкциите;
- покълват до образуване на ядро между два слоя влажна тоалетна хартия, поставени в прозрачен съд с капак при температура около 28 градуса;
- Саксии от 0,5 л се пълнят със субстрат за краставици или самостоятелно приготвена смес от торф (3 части) и хумус (1 част), почвата се навлажнява;
- Засейте по едно покълнало семе във всяка саксия на дълбочина 2 см;
- създайте парникови условия, като поставите торба върху контейнера и оставите семената да покълнат при температура около 28 градуса;
- След появата им поставете контейнера на светло (ако има недостиг на светлина, включете фитолампите, като увеличите продължителността на деня до 12 часа), поддържайте температура от 18 градуса през деня и 14 – през нощта;
- след 5 дни увеличете температурата с 2-3 градуса;
- поливайте разсада умерено с топла вода;
- След 2 седмици започнете да закалявате – изнесете на чист въздух при слънчево време, покрийте с вълна, времето на открито постепенно се удължава;
- по време на вегетацията прилагайте едно хранително вещество – 20 г комбиниран тор на 10 литра вода.
Започнете да сеете 25-30 дни преди засаждането на разсада в земята. Ако семената са покрити с обвивка – засейте ги сухи.
Засяване директно в почвата: семената се засяват във влажна почва, като се спазва разстояние между растенията около 40 см (при съмнителна кълняемост – наполовина) и 80-90 см между редовете. Дълбочина на вграждане – 2 cm. Изскубнете излишните разсади.
Засаждане на разсада
Преди да засадите разсада, измерете температурата на почвата – на дълбочина 10 см тя трябва да е поне 14 градуса. Обикновено краставиците се засаждат на разстояние между редовете 90 cm. Разстоянието между растенията зависи от това кой метод на формиране ще се използва в бъдеще:
- Ако са засадени като едно стъбло и всички стъбла са отстранени, можете да засадите краставиците на разстояние 40 см една от друга;
- При стандартния метод на формиране разстоянието между отворите трябва да е по-голямо – поне 60 cm;
- Ако растенията се водят на решетка, но всички леторасти са останали, между тях трябва да има метър и половина.
Разстоянието между краставиците се спазва не само защото те се нуждаят от достатъчно хранителна площ, но и за да се избегне обрастването им. Ако цялото пространство на оранжерията е плътно заето от листа, болестите не могат да бъдат избегнати.
Дупките се изкопават на височина до чашата – едрият разсад не трябва да се потапя. Преди засаждане добавете шепа хумус, една супена лъжица. л. пепел и малко количество стартов тор – щипка, но те трябва да съдържат пълен набор от микро- и макроелементи, които се смесват с почвата в дупката. За да помогнете на растенията да усвоят по-бързо хранителните вещества, най-добре е да приготвите разтвора на тора според инструкциите, като добавите към него хумати. Консумация – 0,5 л на дупка, която преди това е била напоена с чиста вода.
Торът „OMU spring“ работи добре. Съдържа оптималното съдържание на микро- и макроелементи за краставиците, както и хуминови киселини. Едно саше е достатъчно за 50 ямки. За да предпазите растенията от болести при засаждане, добавете по 3 таблетки „Gliocladin“ на всяко засаждане, като ги поставите по-близо до корените, но не по-дълбоко от 8 см – полезните гъбички се нуждаят от кислород. Това е препарат на базата на Trichoderma, който е ефективен през целия сезон.Опитните градинари добавят към дупката:
- Шепа лукови люспи, накиснати в топла вода за 2 часа;
- Достатъчни са 50 г евтина риба или рибни карантии – тя е отличен източник на фосфор, калций и калий за растенията;
- Една чаша ситно нарязана зелена коприва;
- Картофени обелки, изсушени през зимата и сварени – една чаша на дупка.
Не е необходимо да добавяте всичко наведнъж, използвайте това, което е налично.
След засаждането почвата около растенията се намачква и се полива отново, така че да покрие всички корени, мулчира се – не дебел слой органика, тъй като краставиците растат, той се добавя, или просто суха почва. Ако времето е горещо и слънчево, по-добре е да защитите разсада с лека кърпа за няколко дни.
Грижа
Грижата за краставиците се състои от поливане, хранене, оформяне, създаване на комфортен микроклимат, третиране срещу болести и вредители.
Поливане
Листните плочи на краставиците изпаряват много вода. Колкото повече слънчева светлина получава растението, толкова повече се увеличава транспирацията и фотосинтезата. График за напояване (на квадратен метър). м):
- Преди плододаване – 2-3 л, като постепенно се увеличава количеството;
- Когато филизите поникнат, 6-7 литра.
За да се избегне воден стрес, особено в горещо време, поливането трябва да се извършва ежедневно. Системата за капково напояване е идеална. водата се загрява до температура от 24 градуса, можете да го направите на слънце.
Хранене
За краставицата е нежелателен както недостигът на хранителни вещества, така и твърде високата им концентрация в корените. Затова торовете трябва да се внасят периодично – ежеседмично за интензивните хибриди и 4-5 пъти на сезон за останалите хибриди. Органичните и минералните торове трябва да се редуват. При отглеждането в търговската мрежа се дава малко количество тор при всяко поливане.График за наторяване :
- В началния етапАзотът е по-необходим от другите макро- и микроелементи, но останалите растения се нуждаят от по-малко. Органичните вещества включват настойка от птичи тор (разреден 15 пъти) или кравешка тор (разреден 10 пъти), подходящ е и зелен тор от ферментирала трева (1 л на 10 л вода). Първото наторяване се извършва 2 седмици след засаждането, като за всяко растение се прилага 0,5 литра хранителен разтвор. Органичните вещества могат да бъдат заменени с водоразтворими минерални торове, разредени и поднесени според указанията.
- Когато се появят първите цветове, Извършване на второ наторяване – с билкова инфузия или комплексен минерален тор.
- Плододаващи краставициособено се нуждаят от калий, който е отговорен за преноса на пластични вещества от листата към плодовете, но трябва да се вземат предвид и азотът и фосфорът. Органичните торове, като например билковите настойки, са подходящи – те съдържат всички елементи, от които се нуждае растението. Минерално хранене – калиев нитрат или пепел. Може просто да се разпръсне между растенията и да се разпръсне с мотика.
- Последно наторяванеПрилагайте го към есента, за да не спрат плодовете на краставиците да се развиват. Изберете органични почви за посев.
Също толкова важни са листните подхранвания – това е бърза помощ за растенията. Хранителните вещества се абсорбират незабавно и имат бърз ефект. Но ефектът от листно приложение е краткотраен. Поради това те трябва да се повтарят всяка седмица. Те са жизненоважни, когато почвата е студена и корените на растенията не изпълняват своята функция – да доставят хранителни вещества.
Показания за подхранване – недостиг на хранително вещество. При недостиг на азот растенията са бледи, а леторастите са по-остри. Недостигът на калий води до кафяв кант по листата и крушовидни плодове.
Горното подхранване трябва да се прилага, когато е облачно и листата и стъблата са мокри отгоре надолу, като се обръща специално внимание на долната страна. Колкото по-малки са капките, толкова по-добре растението ще усвои храната. За листно подхранване се използват макро- и микроелементи, последните в хелатна форма, като всички те трябва да са добре разтворими във вода.
Нетрадиционни начини за наторяване на краставици:
- Амонячен разтвор – за поливане в корена и за пръскане разредете 2 с.л. амоняк. л. в 10 литра вода, тя е източник на азот и добър инсектицид;
- На всеки 14 дни се подхранва с прясно, непреварено и непастьоризирано мляко, разредено 5 пъти или 10 пъти, ако е много мазно, като се използва по половин литър на растение за подхранване на корените, а пръскането с тази смес е добра превенция на гъбични заболявания;
- Хранете два пъти на сезон с разтвор на мая – разтворете 2 с.л. вода в кофа с 10 литра вода – отстранете цялата вода от 1 стъбло. л. След няколко часа ферментация на слънце сместа се разрежда в съотношение 1:5 и се излива по 200 ml под всеки храст краставица;
- суспензия от хлорела – уникален тор, имуностимулатор и средство за борба с болестите, може да се прилага ежеседмично при поливане, като се започне от цъфтежа – литър суспензия се разрежда в 20 литра вода за подхранване на корените, 1 литър хлорела на 50 литра вода за пръскане.
Пепелта съдържа много калий, малко по-малко фосфор и почти всички микроелементи. Той промива почвата, което е много важно за краставиците. Използвайте пепел няколко пъти през сезона, поръсете лехите и ги обработете чрез повърхностно разрохкване. Хранете и поливайте цялата леха, повърхностната система на краставицата се разпространява добре встрани и заема цялата площ.
Създаване на микроклимат
Краставиците обичат висока влажност. Увеличете го чрез пръскане, но само в ранните сутрешни часове. Краставицата се нуждае от повече въглероден диоксид във въздуха. Това може да се постигне, като в оранжерията се поставят няколко кофи с разтвор за краве масло. Когато разтворът за наторяване е готов, той се изразходва по предназначение, а в кофите се поставя нова порция тор. Краставицата се нуждае от проветряване, но без да се създават течения.
Мулчирането е не само начин да се запази почвата рохкава и влажна, но и начин да се намали количеството труд, необходимо за грижата за растенията. Мулчирайте краставиците след засаждане с органичен материал, а след това го добавяйте от време на време, така че слоят да запази дебелината си – от 5 до 8 см. Тя не трябва да влиза в контакт със стъблата.
Ако краставиците не са мулчирани, добра аерация се постига чрез разрохкване на повърхността след всяко поливане.
Оформяне и връзване
В оранжерията краставиците могат да се отглеждат само във вертикална култура – на решетка или вързани за стълб. Подвързването се извършва, когато растенията имат шести лист, а понякога и по-рано, ако краставицата лежи на земята. Завържете канап за решетката, спуснете го надолу и го завържете под 2-3 листа, но не плътно, като оставите място за удебеляване на стъблото. Докато расте, го увивайте с канап под всяко листо по посока на часовниковата стрелка. Започнете да оформяте по същото време. Цялата сила на краставицата трябва да бъде насочена към плододаване. Но новоразвитите корени просто не са в състояние да изхранят всички стъбла и яйчници, които са се появили.
Съществуват няколко метода за оформяне:
- при 1 стъбло – премахват се всички стъбла, които се появяват в междувъзлията, някои градинари изскубват и яйчниците в долните 5 пазви, но ако растението е силно и има достатъчно храна, те могат да се оставят, този метод е най-подходящ за хибриди с превъзходни цветове – „Сибирска гирлянда F1“, „RMT F1“, „Bunch Splendor F1“;
- Стандартният метод на формиране – всички яйчници в първите пет междувъзлия се откъсват и се отрязват стъблата, след което до височина 1 m се оставят на страничния издънка 1 краставица и един лист; от 1 m до половината се оставят вече 2 яйчника и 2 листа; по-горе може да се оставят вече 3-4 листа и същият брой яйчници.
- След като растението достигне решетката, можете да предприемете различни действия:
- Обвийте стъблото два пъти около решетката и го издърпайте надолу. След третия лист, когато израсналите от междувъзлията леторасти не достигат до почвата на около един метър, те се подрязват;
- Основното стъбло се хвърля върху шпалира и се забожда след 20 cm, а растящите от пазвите на леторастите се забождат след 50 cm от пазвата на последния лист, за да се остави продължението на летораста, който се забожда, когато не достига земята до 80-100 cm;
- Щом стръкът достигне решетката, разхлабете въжето, развържете долния възел, спуснете стъблото надолу, така че да се образува пръстен, който може да се постави на земята или да се завърже за долната част на стъблото, след това завържете отново и повтаряйте процеса всяка седмица в зависимост от силата на растението.
Ако можете да осигурите на краставицата достатъчно храна и добър микроклимат, е възможно изобщо да не я формирате – растящите стъбла се разпределят по решетката, така че да не се припокриват. В този случай растенията се засаждат на разстояние 1,5-2 м.
Допълнителното стъбло от долното междувъзлие ще спомогне за удължаване на периода на плододаване; то ще се превърне в заместващ летораст. Завързване на стъблото за основното стъбло.
Когато краставицата в долната част на стъблото е узряла и се откъсне, листът, който я е подхранвал, вече не е необходим, той се отстранява. Долната част на стъблото постепенно се оголва. Но не отстранявайте повече от два листа наведнъж. Всички операции трябва да се извършват с остър, стерилизиран инструмент, за предпочитане в сутрешните часове и при слънчево време. След резитбата пънчетата трябва да са минимални. Ако има риск от разпространение на болестта, те могат да се намажат с кори от билки или да се стрият с дървени въглища. Оформянето е творчески процес и към всяко растение трябва да се подходи индивидуално.
Вредители и болести
Дългият период на непрекъснато плододаване ограничава избора на средства за борба с вредителите и болестите по краставиците. Всички химикали имат доста дълъг срок на годност и е по-добре да събирате зелените плодове ежедневно. Прерасналите плодове силно възпрепятстват растежа на останалите. Неподходящите култури ще трябва да се изхвърлят. За да се избегне това, се избират биологични средства и се обръща специално внимание на превенцията.
Вредителите, болестите и мерките за контрол са изброени в таблиците по-долу.
Заболявания
| Име, характер, начин на заразяване | Прояви | Как да се борим |
| Пероноспороза(фалшива брашнеста мана), причинена от патогенни гъбички, източник на инфекцията са спорите, активни при влажно време | Малките петънца са заменени от ъглови петна в светложълто между малките жилки на листата. Когато се слеят, те стават кафяви.
Спорите се появяват от долната страна на листата под формата на пухкава бяла или сива обвивка. Завиване на краищата на листата. | Пръскайте три пъти с „Фитоспорин М“ на всеки 10 дни. Напръскани два пъти с Gamair, на интервали от две седмици. 2 третирания с Trichoderma veride 471 в началото на цъфтежа и при появата на първите леторасти. Добри профилактични мерки са пръскането с разредено мляко или отвара от лукови люспи (250 г на кофа вода, кипва се, оставя се за 2-3 дни, прецежда се). При тежки поражения системните фунгициди. |
| Антракноза, Причинява се от няколко раси на гъбички, които могат да оцелеят до 2 години; патогенът се разпространява при прекомерна влажност. | Появилите се по листата петна са с кръгла форма и жълто-кафяв цвят. Постепенно се увеличават, стават кафяви, централната част е светла, вените на листата не са ограничени до петната. Стъблата са покрити с продълговати жълтеникаво-кафяви петна; плодовете са с вдлъбнатини, напоени с вода; от черните точки в центъра излизат розови или оранжеви спори на гъбичките. | Листата се напръскват с разтвор на манган и се опрашват с пепел или горчица на прах. Fitosporin-M и Gamair ще помогнат за забавяне на заболяването, лекувайте според инструкциите. Растенията могат да бъдат напълно излекувани само с фунгициди на медна основа. Лекувайте два, а понякога и три пъти с прекъсване от поне седмица и половина. Профилактика – подхранване на семената, дезинфекция на използваните инструменти, спазване на сеитбооборота, отстраняване на растителните остатъци през есента и обработка на почвата. |
| Склеротиния или бяло гниене, Причинява се от гъбички, които остават в почвата с години и се разпространяват при хладно и влажно време | Първо сажди, а след това бяло пухкаво покритие върху засегнатата част на растението. Започва в основата на стъблото. | След като се отстранят повредените части на растението, то се напръсква с йод с мляко (един литър суроватка или мляко на 10 литра вода, 30 капки йодна тинктура), покриват се отрезите със смес от дървесна пепел и смлян тебешир, която се разрежда леко с вода до каша. Всички тези средства за защита Помощ само в началото на заболяването, като развитието му изисква използването на фунгициди. |
| Мозайка от краставици, Вирусно заболяване, патогените живеят върху растението-гостоприемник и се предават от смучещи насекоми, най-често акари | Младите краища на листата се накъдрят, избледняват и намаляват размера си; междувъзлията стават къси; растенията закърняват; плодовете се деформират. | Напръскайте с 0,03-0,035% разтвор на Farmajoda няколко пъти седмично; разтворът може да се излее под корена съгласно инструкциите. Превантивни мерки – унищожаване на насекомни вредители и многогодишни плевели. |
| Зелена пъстра мозайка, природа – вирусна, патогенът може да бъде открит върху семена, върху заразени растителни остатъци, пренася се от растение на растение, когато операциите по формиране се извършват с нестерилизирани инструменти. | Жилките на листата изсветляват, младите листа се усукват върху старите – светло- или тъмнозелени, появяват се жълти или сребристи петна, растенията са закърнели. | Лечение, както е посочено по-горе. Профилактика – своевременно отстраняване на растителните остатъци, топлинна обработка на семената преди засяване. |
| Фузариоза, Природата е гъбична, запазва се в почвата до 15 години, появява се при студено и дъждовно време. | Заболяването започва в основата на стъблото, което става кафяво, а след това се оцветява в бяло или розово. Увяхване – един или повече, изсъхване. | В началния стадий на заболяването „Fondazol“ и „Fitosporin M“ са ефективни, с развитието му – няма лечение. Превенция: подхранване на семената, отстраняване на растителните остатъци, поливане само с топла вода. |
| Загниване на корените, Природа – гъбична, понякога – бактериална (черна краста), разпространява се с почвата и семената. | Централното стъбло изтънява, напуква се, става кафяво или жълто; корените стават кафяви и омекват; долните листа пожълтяват. Ако заболяването прогресира – яйчниците не се развиват и изсъхват. | Trichodermin, Gamair и Alirin-B са ефективни в ранните етапи. Ако заболяването прогресира, използвайте Previcur. Стъблото на краставицата и горната част на корените се покриват с тебешир, пепел или смлени въглища, стъблото се потапя, така че да даде нови корени. Профилактика – поливане само с хладка вода, отделяне на малко от стъблото, третиране на семената, дезинфекция на оранжерията. |
Профилактичното лечение с биологични препарати намалява риска от развитие на болестта.
Вредители по краставиците
| Име | Външен вид и повреди | Как да се борим с тях |
| Охлюви и охлюви | Охлювите принадлежат към коремоногите мекотели; последните имат добре развита черупка.
Вероятно поглъщат млади листа, но не пренебрегват плодове, ако могат да ги достигнат. Повредите са ясно видими. | Избрани на ръка. Направете капани от непропускливи материали, след което ги съберете и изкоренете. Бодлив материал за мулчиране. От химикали работи добре „Grom“. |
| Мъхове | Малки, крушовидни насекоми, които живеят на колонии. Много видове акари, краставици увреждат картофи, листа и зелени праскови. Тези насекоми не само изсмукват сокове от растенията, причинявайки хлороза и изкривяване на листата, падане на яйчниците и цветовете, но и пренасят вируси – причинители на опасни заболявания. Върху сладките им екскременти паразитира саждива гъба, която влошава качеството на плодовете. | За унищожаването им се използват настойки от пелин, чесън, люспи от лук, пепел. Контактните биопрепарати Arrow и Fytoverm се оказаха доста добри. „MYCORAD INSECTO“ 1.2″ причинява на акарите смъртоносно заболяване, което е заразно за други екземпляри. Мравките пренасят акари от растение на растение и трябва да се борят с тях. |
| Бяла муха | Малки насекоми с белезникави крила. Опасен вредител, смучещ сокове. Листата побледняват и дори могат да изсъхнат; развитието на растенията е възпрепятствано. | В началните етапи пръскането на стъблата на краставиците с разтвор от 1 л мляко, 50 г вода и 50 г торфена пяна ще помогне да се предотврати размножаването на белокрилката Настойка от невен и 2 супени лъжици захар, разредете течността наполовина с вода и нанесете веднага. Ефективно „MIKORAD INSECTO 1.2“. Ако се използва Fytoverm, са необходими няколко процедури. |
| Паяжинообразуващ акар | Тези малки насекоми трудно се виждат с просто око. Но техните прободни знаци по листата се виждат ясно на светлината. Ако от долната страна се виждат паяжини, популацията на насекомите е голяма. Акарите живеят от долната страна на листата. | Ако не можете да се справите с народните средства – настойка от чесън (счукайте 200 г скилидки, вливайте 2 часа в 10 литра вода, напръскайте), настойка от горчица на прах (200 г на 10 литра, оставете за 12 часа и напръскайте) – растенията са защитени от „Bitoxybacillin“, „Fitoverm“, „Agravertin“ или „Spark-bio“. |
Какви са основните изисквания и препоръки за отглеждането на краставици в оранжерия? Каква е оптималната температура, влажност и осветление? Колко често трябва да поливаме растенията и кои са най-добрите сортове за отглеждане в оранжерия? Как да се грижим за болести и вредители, които могат да засегнат краставиците? Благодаря предварително за отговора!